Kiraz çiçeği motifli resmi bir kimono giyen bir Zen tapınağı müdavimi.

Kimono ve 5-mon haori giyen bir rakugoka.

1923'teki bir düğün için resmi kimono giyen bir erkek ve bir kadın (diğer görünümler). ⓘ

Genç bir kadın için, çam ağacı, erik çiçekleri ve akçaağaçlar ile dönen su üzerinde bir tekne tasvir eden kimono. Japonya, 1912-1926. Khalili Kimono Koleksiyonu'ndan ⓘ

Fukuoka Belediye Binası'nda kimonolu kadın ⓘ

Kimono (きもの/着物, lit. "giyilecek şey" - "giymek (omuzlara)" fiilinden (着る, kiru) ve "şey" isminden (物, mono)) geleneksel bir Japon giysisi ve Japonya'nın ulusal kıyafetidir. Kimono, kare kollu ve dikdörtgen gövdeli, önü sargılı bir giysidir ve giyen kişi ölmediği sürece sol tarafı sağ tarafın üzerine sarılarak giyilir. Kimono geleneksel olarak obi adı verilen geniş bir kuşakla giyilir ve genellikle zōri sandaletleri ve tabi çorapları gibi aksesuarlarla birlikte giyilir. ⓘ

Kimonoların belirli bir yapım yöntemi vardır ve tipik olarak tanmono olarak bilinen uzun, dar bir kumaş parçasından yapılır, ancak bazen Batı tarzı kumaş parçaları da kullanılır. Erkekler, kadınlar ve çocuklar için duruma, mevsime, giyen kişinin yaşına ve - günümüzde daha az yaygın olarak - giyen kişinin medeni durumuna göre değişen farklı kimono türleri vardır. Kimononun resmi ve giyilmesi zor bir giysi olarak bilinmesine rağmen, hem resmi hem de resmi olmayan durumlar için uygun kimono türleri vardır. Bir kişinin kimonosunu giyme şekli kitsuke (着付け, lit. 'giyinme') olarak bilinir. ⓘ

Geçmişte en yaygın Japon giysisi olan kimono, günümüzde gözden düşmüştür ve günlük kıyafet olarak nadiren giyilmektedir. Kimono artık en çok yaz festivallerinde görülmekte ve insanlar sıklıkla kimononun en resmi olmayan türü olan yukata giymektedir; ancak daha resmi kimono türleri de cenazelerde, düğünlerde, mezuniyetlerde ve diğer resmi etkinliklerde giyilmektedir. Yaygın olarak kimono giyen diğer kişiler arasında mesleklerinin bir parçası olarak giymek zorunda olan geyşa ve maiko ile toplum içinde her zaman kimono giymek zorunda olan rikishi veya sumo güreşçileri yer almaktadır. ⓘ

Düzenli olarak kimono giyen kişi sayısının azlığına ve giysinin karmaşık bir giyim eşyası olarak bilinmesine rağmen, kimono geçtiğimiz on yıllarda bir dizi canlanma yaşamıştır ve bugün hala Japonya'da moda kıyafet olarak giyilmektedir. ⓘ

Geleneksel evlilik kimonosu ⓘ

Kimono (Japonca: 着物 -（きもの, kiru ve mono, (birebir çevirisi "giyilen şey")), Japonya'nın geleneksel giysisidir. Ki (giymek) ve mono (şey) sözcüklerinden türetilmiştir. Japoncada aslen tüm kıyafetler için kullanılan kimono sözcüğü, sonradan hem kadınlar hem de erkekler tarafından giyilen uzun giysiyi tanımlamak için kullanılmaya başlamıştır. ⓘ

Tarihçe

Goguryeo etkisi altında, üst üste binen yaka ve eteğe sahip kadın kıyafeti.
Asuka (Yamato Dönemi sonu) elbisesi, 7. yüzyıl

=

Kimono ⓘ
Kimono ⓘ
	Kanji dilinde "Kimono"
Japonca isim
Kanji	着物
Romanlaştırma
Transkripsiyonlar
Romanlaştırma	kimono

Yamato dönemi (MS 300-710) === ⓘ

Japonya'da kimono benzeri giysilerin ilk örnekleri, Kofun döneminde (MS 300 - 538; Yamato döneminin ilk kısmı) Çinli elçiler aracılığıyla Japonya'ya tanıtılan geleneksel Çin giysileridir; iki ülke arasındaki göç ve Tang hanedanlığı sarayına gelen elçiler, Çin giyim, görünüm ve kültür tarzlarının Japon saray toplumunda son derece popüler olmasına yol açmıştır. Japon İmparatorluk sarayı Çin giyim ve kuşam tarzlarını hızla benimsemiş, Shōsōin Tapınağı'nda saklanan en eski shibori kravat boyalı kumaş örneklerinin, Japonya'nın o dönemde kumaş üretme kabiliyetinin sınırlılığı nedeniyle Çin menşeli olduğu kanıtlanmıştır. MS 4. yüzyılın başlarında, Japonya'daki rahip-kraliçe ve kabile şeflerinin resimlerinde Han hanedanı Çin'ine benzer kıyafetler giyen figürler tasvir edilmiştir. ⓘ

=

Nara dönemi (MS 710-794) === ⓘ

MS 718 yılında, tipik Çin modasına uygun olarak, tüm cübbelerin önden soldan sağa kapanacak şekilde üst üste giyilmesini öngören Yoro kıyafet kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu giyim geleneği günümüzde de uygulanmakta olup, sağdan sola kapama sadece ölenler tarafından giyilmektedir. ⓘ

Üst sınıf kıyafetlerinin giyilmesi ve takılması daha sonraki Heian kıyafetlerine göre çok daha basitti. Statü vücudun daha fazla kısmını örtmekle ilişkilendirildiğinden, kollar dar olmakla birlikte parmakları örtecek kadar uzundu. ⓘ

=

Heian döneminden Azuchi-Momoyama dönemine kadar (794-1600) === ⓘ

Heian döneminde (MS 794-1193) Japonya, Çin hanedan saraylarına elçi göndermeyi durdurdu. Bu durum, giysiler de dahil olmak üzere Çin'den ithal edilen malların İmparatorluk Sarayı'na girmesini ve o dönemde geleneksel Japon kültürünün ana hakemleri olan ve bu tür giysileri giymelerine izin verilen tek kişi olan üst sınıflara yayılmasını engelledi. Ortaya çıkan kültürel boşluk, Çin modasından bağımsız bir Japon kültürünün gelişmesini kolaylaştırdı. Daha önce Tang Hanedanlığı saraylarından alınan unsurlar, Heian dönemi Japon kültürüne, özellikle de üst sınıfların kültürüne atıfta bulunmak için kullanılan terim olan "ulusal kültür" veya "kokufū kültürü" (国風文化, kokufū-bunka) olarak bilinen şeye bağımsız olarak gelişti. ⓘ

İmparatorluk sarayındaki kadın kıyafetleri resmi jūnihitoe'de giderek stilize olmuş, 7. yüzyılın başlarında her iki cinsiyet tarafından da giyilen yuvarlak yakalı ve boru kollu chun ju ceket gibi bazı unsurlar hem erkek hem de kadın saraylılar tarafından terk edilmiştir. Erkekler ve kadınlar tarafından giyilen önü sargılı cübbeler gibi diğerleri ise muhafaza edilmiştir. Kadınlar tarafından giyilen mo etek gibi bazı unsurlar, sadece resmi durumlarda giyilmek üzere azaltılmış bir şekilde devam etti; mō (裳) tamamen sarılamayacak kadar daraldı ve trapez şeklinde pilili bir tren haline geldi. Hakama (pantolon) bacaklardan daha uzun hale geldi ve ayrıca giyen kişinin arkasına takıldı. ⓘ

Daha sonraki Heian döneminde, çeşitli kıyafet fermanları bir kadının giyebileceği katman sayısını azaltmış, bu da daha önce iç çamaşırı olarak kabul edilen kosode (lit. 'küçük kol') giysisinin Muromachi döneminde (MS 1336-1573) dış giyim haline gelmesine yol açmıştır. Başlangıçta hakama ile birlikte giyilen kosode, obi olarak bilinen küçük bir kemerle kapalı tutulmaya başlandı. Kosode modern bir kimonoyu andırıyordu, ancak bu dönemde kollar arkadan dikiliyordu ve genişliği (omuz dikişinden manşete kadar) giysinin gövdesinden daha küçüktü. Sengoku dönemi (1467-1615) ve Azuchi-Momoyama döneminde (1568-1600), kosodanın dekorasyonu daha da gelişmiş, daha cesur tasarımlar ve gösterişli renkler popüler hale gelmiştir. Bu zamana kadar, mō ve hakama gibi ayrı alt vücut giysileri neredeyse hiç giyilmiyordu ve bu da tam boy desenlerin görülmesini sağlıyordu. ⓘ

Heian döneminin sonlarında, düz bir elbise üzerine giyilen birçok katmandan () oluşuyordu ve .
Ön plandaki saray mensupları omuzlarını açıkta bırakarak altlarını gösteriyorlar.

=

Edo dönemi (1603-1867) === ⓘ

Kimononun genel silueti, Edo döneminde obi, kollar ve çok katmanlı kimono giyme tarzının evrimi nedeniyle dönüşüme uğramıştır. (Utagawa Kuniyoshi, Geceleyin Erik Çiçekleri, tahta baskı, 19. yüzyıl) ⓘ

Edo döneminde (MS 1603-1867) Japonya'nın hem kültürü hem de ekonomisi önemli ölçüde gelişmiştir. Edo döneminin gelişimindeki özel bir faktör, erken Genroku dönemiydi (MS 1688-1704); burada "Genroku kültürü" - lüks zenginlik gösterileri ve sanatın artan himayesi - giyim de dahil olmak üzere birçok sanat formunun daha da gelişmesine yol açtı. Genroku kültürüne büyüyen ve giderek güçlenen tüccar sınıfları (chōnin) öncülük etmiştir; artan ekonomik güçlerini temsil eden chōnin sınıflarının giysileri, el boyaması gibi pahalı üretim tekniklerini kullanan parlak renkli kimonolarıyla aristokrasi ve samuray sınıflarınınkine rakip olmuştur. Bir damask kumaşı olan Rinzu da bu dönemde kimono için tercih edilen malzeme haline gelmiş ve tsujigahana yapımında kullanılan ve daha önce popüler olan nerinuki düz dokuma ipeğin yerini almıştır. ⓘ

Tokugawa şogunluğu, tüccar sınıfının artan maddi zenginliğine tepki olarak, alt sınıflar için kimonoya ilişkin bir dizi özel yasa çıkarmış, mor veya kırmızı kumaş kullanımını, altın işlemeyi ve karmaşık boyalı shibori desenlerinin kullanımını yasaklamıştır. Sonuç olarak, iki olarak bilinen ve zenginliğin neredeyse sıradan görünümler aracılığıyla sergilenmesine değer ve öncelik veren bir estetik düşünce ekolü gelişti; kimono tasarımı ve giyimi kavramı bugüne kadar önemli bir etki olarak devam etti. ⓘ

Bu noktadan itibaren, hem erkek hem de kadın kimonolarının temel şekli büyük ölçüde değişmeden kalmıştır. Koşodun kolları, özellikle evli olmayan kadınlar arasında uzamaya başlamış ve obi çok daha uzun ve geniş hale gelmiş, çeşitli düğüm stilleri moda olmuş ve bunları desteklemek için daha sert malzeme dokumaları ortaya çıkmıştır. ⓘ

Edo döneminde kimono pazarı, tanmono ve aksesuarları yapan zanaatkârlar, tonya ya da toptancılar ve perakendeciler olarak ikiye ayrılıyordu. ⓘ

=

Modern dönem, hükümdarlık dönemine göre ===

==

Meiji dönemi (1868-1912) ====

Ja

haori}}Kimono giyen Ootuki ailesinin bir parçası, 1874
Ja

hakama}} Çeşitli kimono türleri, Batı kıyafeti, saraylı bir hanımefendi ve yüksek yakalı gömlek, kimono ve . Hepsi hem mor hem de kırmızı giyiyor. 1890.

1869'da sosyal sınıf sistemi ve bununla birlikte sınıflara özgü kıyafet yasaları kaldırıldı. Kırmızı ve mor renkler gibi eskiden kısıtlanmış unsurlar içeren kimonolar, özellikle mauvine gibi sentetik boyarmaddelerin ortaya çıkmasıyla popüler hale geldi. ⓘ

Meiji döneminin başlarında Japonya'nın sınırlarının Batı ticaretine açılmasının ardından, yün ve sentetik boyarmadde kullanımı gibi bir dizi malzeme ve teknik popüler hale gelmiştir. 1960'lar öncesi Japonya'da gündelik yün kimono nispeten yaygındır; ipek astarlı kumaşlar (momi olarak bilinir; kelime anlamıyla "kırmızı ipek") için aspir boyası (beni) kullanımı da 1960'lar öncesi Japonya'da yaygındır ve bu döneme ait kimonoları kolayca tanımlanabilir hale getirmiştir. ⓘ

Meiji döneminde, Edo döneminin çitlerle çevrilmesinin ardından Japonya'nın Batı ticaretine açılması, "modernliğin" bir işareti olarak Batılı giyime doğru bir yönelime yol açtı. İmparator Meiji'nin bir fermanının ardından polisler, demiryolu çalışanları ve öğretmenler iş rolleri dahilinde Batılı kıyafetler giymeye başlamış, Japonya'da erkeklerin Batılı kıyafetleri benimsemesi kadınlara kıyasla çok daha büyük bir hızla gerçekleşmiştir. Tokyo Kadın ve Çocuk Giyim Üreticileri Derneği (東京婦人子供服組合) gibi girişimler Batılı kıyafetleri günlük kıyafet olarak teşvik etmiştir. ⓘ

==

Taishō dönemi (1912-1926) ==== ⓘ

Batılı giysiler erkekler için ordu üniforması ve erkekler için okul üniforması olarak hızla standart hale geldi ve 1920 ile 1930 yılları arasında fuku denizci kıyafeti, kızlar için okul üniforması olarak kimono ve bölünmemiş hakamanın yerini aldı. Bununla birlikte, kimono günlük modanın bir parçası olarak popülerliğini korumaya devam etmiştir. 1923 Büyük Kantō Depremi'nin ardından, birçok insanın mal varlığını kaybetmesinin ardından, başka kullanımlar için uygun olmayan ham ve atık ipek ipliklerden dokunan ucuz, gayri resmi ve hazır meisen kimono oldukça popüler hale gelmiştir. 1930 yılına gelindiğinde, hazır giyim meisen kimonoları, çoğu Art Deco akımından ilham alan parlak, mevsimsel olarak değişen tasarımlarıyla oldukça popüler hale gelmiştir. Meisen kimonoları genellikle ikat (kasuri) boyama tekniği kullanılarak boyanırdı; burada çözgü ya da hem çözgü hem de atkı iplikleri (heiyō-gasuri olarak bilinir) dokumadan önce bir şablon deseni kullanılarak boyanırdı. ⓘ

Taishō döneminde kimono ve kimono tiplerinin modern resmileştirilmesi ortaya çıkmaya başlamıştır. Meiji döneminde gayri resmi ve en resmi arasında aracılık eden kimono tipleri yavaş yavaş ortaya çıkmıştı; bu eğilim Taishō dönemi boyunca devam etti, çünkü sınıf ayrımlarının kaldırılmasıyla sosyal etkinlikler ve boş zaman fırsatları arttı. Batılı giysilerin erkekler için günlük giysi olarak popülaritesi arttıkça, kimono endüstrisi de kadınlar için kendi resmi ve gayri resmi kıyafet geleneklerini oluşturdu; bu, hōmongi'nin, kadınlar için tomesode (kısa kollu) kimono bölümlerinin ve montsuki hakama'nın icadına tanık oldu. Edo döneminde üst sınıflar için nadir bir uygulama olan gelin kimono çeyizi (oyomeiri dōgu) orta sınıflar arasında da yaygınlaştı; evlilik törenleri için kimono gelin kıyafeti gelenekleri de bu dönemde kodlandı ve samuray sınıfı kadınların gelin kıyafetlerine benzedi. Bu dönemde kitsuke standartları, üst sınıf kadınların "uygun" kitsuke'lerine benzeyen düz, tek tip bir ohashori ve pürüzsüz, kırışıksız bir obi ile yavaş yavaş daha resmi, düzgün bir görünüme kavuşmaya başladı. Bununla birlikte, kitsuke standartları hala nispeten gayri resmi idi ve İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar resmiyet kazanmayacaktı. ⓘ

==

Shōwa dönemi (1926-1989) ==== ⓘ

1957 tarihli bir giyim reklamı, kadınlar için pürüzsüz, aerodinamik bir görünümü teşvik eden savaş sonrası kitsuke standartlarını gösteriyor. ⓘ

Kimono artık erkekler için yaygın bir kıyafet olmasa da, İkinci Dünya Savaşı'na (1940-1945) kadar Japon kadınları için günlük kıyafet olarak kaldı. Taishō döneminde bir dizi gelenek icat edilmiş olsa da, kitsuke (kimono giyme) standartları bu dönemde hala resmileşmemişti; kırışıklıklar, düzensiz ohashori ve çarpık obi hala kabul edilebilir olarak görülüyordu. ⓘ

Savaş sırasında kimono fabrikaları kapandı ve hükümet insanları bunun yerine eski kimonodan yapılan pantolonlar olan monpe (mompe olarak da yazılır) giymeye teşvik etti. Rayon gibi elyaflar İkinci Dünya Savaşı sırasında yaygınlaştı, üretimi ve satın alınması ucuzdu ve tipik olarak baskılı tasarımlara sahipti. Kumaş karnesi 1951'e kadar devam etti, bu nedenle çoğu kimono evde yeniden kullanılan kumaşlardan yapıldı. ⓘ

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Japon ekonomisi canlandı ve ipek ucuzlayarak ortalama bir ailenin ipek kimono alabilmesini mümkün kıldı. Kimono perakende sektörü, savaştan sonra yoğunlaşan kimono türleri, resmiyet seviyeleri ve mevsimsellik kuralları ile kimono giyme kurallarının ayrıntılı bir kodlamasını geliştirdi; kimono giyme konusunda daha önce de kurallar vardı, ancak bunlar katı bir şekilde kodlanmamıştı ve bölgeye ve sınıfa göre değişiyordu. Resmileşme, kimonoda kırışıklık veya pürüz olmadan mükemmelliği aradı ve kimono giyen kadınlar için ideal olarak giderek daha boru şeklinde bir figür teşvik edildi. Kimono perakende sektörü de Japon ve Batı kıyafetleri arasında keskin bir ayrım yapılmasını teşvik etmiştir; örneğin Japon kıyafetleriyle Batı tarzı ayakkabı giymek (Taishō döneminde yaygın olsa da) uygunsuz olarak kodlanmıştır; uygun giyinmeye ilişkin bu kurallar Japonca'da genellikle İngilizce "Time, Place, and Occasion" (TPO) ifadesi kullanılarak tanımlanmaktadır. Savaş zamanı himayesi altında büyüyen Japon erkek ve kadınları yaygın olarak kimono giymediğinden, kadınlara kimono giymeyi öğretmek için ticari kitsuke okulları kurulmuştur. Bu dönemde erkekler nadiren kimono giyerdi ve bu nedenle erkek giyimi resmileşmenin çoğundan kaçtı). ⓘ

Kimono törensel durumlar için gerekli olarak tanıtıldı; örneğin, Seijinshiki için genç kadınlar tarafından giyilen pahalı furisode bir gereklilik olarak kabul edildi. Mümkün olan her alt türden onlarca kimono içeren gelin pantolonları da de rigueur olarak tanıtıldı ve ebeveynler 10 milyon yen (~70,000£) kadar maliyeti olan kimono pantolonları sağlamak zorunda hissettiler, bunlar düğünün bir parçası olarak şeffaf kamyonlarda taşınması da dahil olmak üzere halka açık bir şekilde sergilendi ve denetlendi. ⓘ

1970'lere gelindiğinde resmi kimono, kimono satışlarının büyük çoğunluğunu oluşturuyordu. Kimono perakendecileri, yepyeni kimonoların fiyatlandırma yapısı nedeniyle, sadece fiyatlar üzerinde değil, aynı zamanda kimono bilgisi algısı üzerinde de göreceli bir tekel geliştirmiş, fiyatları dikte etmelerine ve daha resmi (ve pahalı) alımları yoğun bir şekilde teşvik etmelerine izin vermiştir, çünkü tek bir resmi kimono satmak satıcıyı üç ay boyunca rahatça destekleyebilir. Kimono endüstrisi 1975 yılında toplam 2,8 trilyon yen (~18 milyar £) satışla zirveye ulaşmıştır. Gayri resmi yeni kimono satışı büyük ölçüde ihmal edilmiştir. ⓘ

==

Heisei dönemi (1989-2019) ==== ⓘ

1990'lardaki ekonomik çöküş kimono endüstrisinin büyük bir kısmını iflas ettirmiş ve bir dizi pahalı uygulamayı sona erdirmiştir. Kimononun nasıl giyileceğine dair kurallar tüm endüstri üzerindeki eski etkisini kaybetti ve gelin kimono pantolonları gibi eskiden pahalı olan gelenekler genellikle ortadan kalktı ve hala veriliyorsa da çok daha az kapsamlıydı. Bu dönemde kadınların düğün ve cenaze gibi törenlerde Batılı kıyafetler giymesi kabul edilebilir ve hatta tercih edilir hale gelmiştir. Pek çok kadının evinde, çoğu giyilmemiş düzinelerce hatta yüzlerce kimono vardı; ikinci el bir kimono, giyilmemiş olsa bile, yaklaşık 500 yene (3,50 sterlinden az; yaklaşık 5 ABD doları) satılırdı, bu da yeni satın alınan fiyatın yüzde birkaçı kadardı. Bunun sonucunda 1990'larda ve 2000'lerin başında çok sayıda ikinci el kimono dükkânı açıldı. ⓘ

21'inci yüzyılın ilk yıllarında, daha ucuz ve basit yukata gençler arasında popüler hale geldi. 2010 yılı civarında, erkekler kendi düğünleri dışındaki durumlarda yeniden kimono giymeye başladı ve kimono yeniden küçük bir azınlık tarafından günlük kıyafet olarak tanıtıldı ve giyildi. ⓘ

==

Reiwa dönemi (2019-günümüz) ==== ⓘ

Günümüzde Japonya'daki insanların büyük çoğunluğu gündelik hayatta Batılı kıyafetler giymektedir ve kimonoyu en çok düğün ve cenaze törenleri gibi resmi etkinliklerde ya da standart kimononun kolay giyilen, tek katlı pamuklu yukata olduğu yaz etkinliklerinde giymektedir. ⓘ

2019 yılında Kyoto Belediye Başkanı, "Kimono Kültürü "nün UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine kaydedilmesi için çalıştıklarını açıklamıştır. ⓘ

== Tekstiller == ⓘ

Tam resmi kıyafet içinde furisode kimono giyen bir çocuk ⓘ

Hem kimono hem de obi, kenevir, keten, ipek, Japon krepleri (chirimen olarak bilinir) ve figürlü damask dokumalar (rinzu) dahil olmak üzere çok çeşitli elyaf türlerinden yapılır. Kumaşlar tipik olarak - hem obi hem de kimono için - tanmono (dar enli cıvatalar) olarak dokunur, bazı obi türleri (maru obi gibi) hariç, çift genişlikte dokunur. Resmi kimonolar neredeyse her zaman ipekten yapılır; daha kalın, ağır, sert veya mat kumaşlar genellikle gayri resmi olarak kabul edilir. ⓘ

Modern kimonolar, polyester gibi bakımı daha kolay olduğu düşünülen kumaşlarda yaygın olarak mevcuttur. Kimono astarları tipik olarak ipek veya imitasyon ipektir ve genellikle elyaf türünde üst kumaşla eşleşir, ancak bazı gündelik ipek kimonoların astarı pamuk, yün veya keten olabilir. ⓘ

=

Kimono motifleri === ⓘ

Bu modern yukata, bir Eylül motifi olan nadeshiko deseniyle makinede boyanmıştır. ⓘ

Kimono kumaşları genellikle yapımdan önce bazen elle süslenir. Geleneksel olarak, dokuma desenler kimono için daha gayri resmi kabul edilir, ancak obi için bunun tersi doğrudur; boyalı desenler dokuma desenli obilerden daha az resmidir. Dokuma desenli kimono kumaşları hala hafif olabilmesine rağmen, dokuma desenli obi kumaşları genellikle çok ağırdır ve birçok resmi obi kalın dokunmuş brokardan yapılır. Geleneksel olarak, dokuma kimonolar boyalı desenlerle süslenmiş obilerle eşleştirilir ve bunun tersi de geçerlidir, ancak en resmi kimonolar hariç hepsi için bu katı bir kuraldan ziyade genel bir öneridir. Resmi kimonolar neredeyse her zaman, genellikle etek ucu boyunca boyalı desenlerle süslenir. ⓘ

Birçok kimono motifi mevsimseldir ve kimononun giyilebileceği mevsimi belirtir; ancak bazı motiflerin mevsimi yoktur ve tüm yıl boyunca giyilebilir. Kışın Üç Dostu olarak adlandırılan çam, erik ve bambu kombinasyonu gibi diğerleri uğurludur ve bu nedenle tüm yıl boyunca resmi durumlarda giyilir. Yukatalarda görülen motifler genellikle mevsim dışında giyilen mevsimsel motiflerdir; ya yeni geçen baharı ya da daha serin sonbahar veya kış sıcaklıkları arzusunu ifade eder. Renkler de kimononun mevsimselliğine katkıda bulunur; sonbahar gibi bazı mevsimler genellikle daha açık ve serin renkler yerine daha sıcak ve koyu renkleri tercih eder. ⓘ

Mevsimsel kimono motiflerine ilişkin bir dizi farklı kılavuz mevcuttur ve bazı kılavuzlar - özellikle çay seremonisi için olanlar gibi - mevsimleri yansıtma konusunda özellikle katıdır. Motifler tipik olarak Japonya'nın bitki örtüsünü, faunasını, manzarasını veya kültürünü temsil eder; bunun bir örneği, ilkbaharda gerçek kiraz çiçekleri açmaya başlamadan hemen öncesine kadar giyilen ünlü bir mevsimlik motif olan kiraz çiçekleridir, kirazlarla 'rekabet etmeye' çalışmak şanssızlık olarak kabul edilir. Motifler genellikle herhangi bir mevsimin resmi 'başlangıcından' birkaç hafta önce giyilir, çünkü gelecek mevsimi tahmin etmek moda olarak kabul edilir. ⓘ

Erkek kimonoları tarihsel olarak kadın kimonoları kadar süsleme ve çeşitlilik gösterse de, modern çağda erkek kimonolarının mevsimsellik ve durum açısından temel farkı kumaşıdır. Tipik erkek kimonosu hafif, koyu renklidir; siyah, koyu maviler, yeşiller ve kahverengiler yaygındır. Kumaşlar, bazı kadın kimonolarında zaman zaman görülen saten dokumaların aksine genellikle mattır. Bazı erkek kimonoları ince bir desene sahiptir ve dokulu kumaşlar daha gündelik erkek kimonolarında daha yaygındır. Bu kimonolar ayrıca daha açık morlar, yeşiller ve maviler gibi biraz daha parlak renklere sahip olabilir. Sumo güreşçilerinin zaman zaman fuşya gibi oldukça parlak renklerde kimono giydikleri bilinmektedir ve bu kimonoları toplum içine çıkarken giymeleri gerekmektedir. ⓘ

=

Şartlar === ⓘ

Çay seremonisi için patchwork haori (chabaori), 1800 civarı; hasar görmüş olması muhtemel alanlar başka bir renkte yapılmıştır. Kağıt ve ipek. ⓘ

Kimonoların yapıldığı kumaşlar Japonya'da iki kategoride sınıflandırılır. Gofuku (呉服) ipek kimono kumaşlarını belirtmek için kullanılan terimdir ve go (呉, "Wu" anlamına gelir, eski Çin'de ipek dokuma teknolojisinin geliştiği bir krallık) ve fuku (服, "giysi" anlamına gelir) karakterlerinden oluşur. ⓘ

Gofuku terimi aynı zamanda Japonya'da genel olarak kimonoyu ifade etmek için, özellikle de kimono endüstrisi bağlamında kullanılır; geleneksel kimono dükkanları ya gofukuten (呉服店) ya da gofukuya (呉服屋) olarak adlandırılır - 'dükkan' anlamına gelen ya (屋) ek karakteriyle birlikte. ⓘ

Pamuk ve kenevir kumaşlar genel olarak futomono (太物) olarak adlandırılır ve "kalın malzemeler" anlamına gelir; hem pamuk hem de kenevir iplikleri dokuma için kullanılan ipek ipliklerden oldukça kalındır. Pamuklu kimono, malzeme bağlamında özellikle momenfuku (木綿服), "pamuklu giysiler" olarak anılırken, kenevir kimono Japonca'da asafuku (麻服), "kenevir giysiler" olarak bilinir ve kenevir için kullanılan karakter - asa (麻) - kenevir, keten ve rami kimono kumaşlarına yaygın olarak atıfta bulunmak için de kullanılır. ⓘ

==

Tüccar terimleri ==== ⓘ

Edo döneminin sonuna kadar hem gofuku hem de futomono kumaşlarının terziliği birbirinden ayrılmış, ipek kimono gofuku dana olarak bilinen dükkanlarda, diğer elyaftan kimono ise futomono dana olarak bilinen dükkanlarda satılmıştır. Tüm kumaş türlerini işleyen mağazalar gofuku futomono dana olarak biliniyordu, ancak Meiji döneminden sonra, yalnızca futomono kimono perakendeciliği yapan mağazalar, daha ucuz günlük Batı kıyafetleri karşısında daha az karlı hale geldi ve sonunda işsiz kaldı, kimono satmak için yalnızca gofuku mağazaları kaldı - kimono dükkanlarının bugün yalnızca gofukuya olarak bilinmesine yol açtı. ⓘ

=

Yeniden kullanım === ⓘ

Kimono kolayca yeniden boyutlandırılabilir veya tanmono (cıvata) uzunluklarına geri döndürülebilir. ⓘ

Yeni kumaşlara yeniden dokunmanın dışında, yıpranmış kimonolar tarihsel olarak kimononun türüne ve orijinal kullanımına bağlı olarak çeşitli şekillerde geri dönüştürülmüştür. Kumaş yıprandığında, daha küçük eşyalar için kumaş olarak veya boroboro (patchwork) kimono (bazen moda uğruna da yapılırdı) oluşturmak için kullanılabilir. Bir kimononun desen parçalarının karmaşık şekillerden değil dikdörtgenlerden oluşması, giysilerde veya diğer eşyalarda yeniden kullanımı kolaylaştırır. Sashiko, kumaşı bir arada tutmak ve süslemek için kullanılır. Patchwork giysiler için kullanılan kumaşların hepsi benzer ağırlıkta, dökümde ve tutuşta olmalıdır. ⓘ

Pahalı ve ince ipek kumaşlardan yapılan resmi kimonolar, genellikle pratik giysiler için uygun olmadıklarından, yetişkinler için kullanılamaz hale geldiklerinde çocuk kimonolarına yeniden dikilirdi; kimonolar kısaltılır, okumi çıkarılır ve yaka haori oluşturmak için yeniden dikilir ya da yandan bağlamalı bir ceket oluşturmak için belden kesilirdi. Evlendikten ya da belli bir yaşa geldikten sonra genç kadınlar kimonolarının kollarını kısaltır; fazla kumaş furoshiki (sargı bezi) olarak kullanılır, kimonoyu belden uzatmak için kullanılabilir ya da dōnuki olarak bilinen yamalı bir iç çamaşırı oluşturmak için kullanılabilirdi. Daha iyi durumda olan kimonolar alt kimono olarak ya da hiyoku olarak bilinen sahte bir alt katman oluşturmak için yeniden kullanılabilirdi. ⓘ

Çocuklar da geleneksel olarak okumi ve sırtın üst kısmında daha süslü bir malzemeden yapılmış kimono olan kataire giyerlerdi. ⓘ

== İnşaat == ⓘ

Tanmono'dan kimono kesmek ⓘ

A diagram showing how the pattern pieces of a kimono roughly folded into a kimono shape.

Bir tanmonodan kesilen parçalarla bir kimono nasıl birleştirilir? ⓘ

Soluk kimonolu şapkasız çocuk, beden ölçüsünü ayarlamak için kullanılan omuz kıvrımlarını ve kalça kıvrımını en net şekilde gösteriyor

Kata-nue-age, çocuklar için boyutu ayarlamak için omuz kıvrımları ⓘ

Kimono geleneksel olarak tanmono olarak bilinen ve kadınlar için yaklaşık 11,5 metre (38 ft) uzunluğunda ve 36 santimetre (14 inç) genişliğinde, erkekler için ise 12,5 metre (41 ft) uzunluğunda ve 42 santimetre (17 inç) genişliğinde olan tek bir kumaş parçasından yapılır. Tüm cıvata bir kimono yapmak için kullanılır ve bazı erkek tanmonoları, eşleşen bir haori ceket ve juban da oluşturmak için yeterince uzun olacak şekilde dokunur. Kimono astarları da aynı genişlikteki boltlardan yapılır. ⓘ

Sumo güreşçileri gibi özellikle uzun boylu veya ağır kişiler için, birden fazla boltun birleştirilmesi, özel genişlikte kumaş dokunması veya standart olmayan boyutta kumaş kullanılması yoluyla özel olarak kimono yaptırılması gereken bazı özel kumaş boltları üretilir. 1900'lerin başında çocuklar için daha kısa boylar kullanılırdı ve bazen kimononun gövdesi sadece tek bir kumaş genişliğinde (hitotsumi) yapılırdı. Giysiyi içine almak için kıvrımlar da kullanılırdı; her omuzda dışa bakan bir pilise (kata-nue-age) ve kalçada kolpos benzeri bir üst kıvrım (koshi-nue-age), böylece çocuk giysisinin üzerine aynı kumaştan kolsuz bir yelek giyiyormuş gibi görünürdü. Dikilen bu kıvrımlar çocuk büyüdükçe açılırdı ve bugün çoğunlukla sadece Kyoto'daki çırak geyşaların kimonolarında görülmektedir, çünkü çıraklar daha önce eğitimlerine küçük yaşta başlarlardı ve büyüdükçe kıvrımların açılması gerekirdi. Günümüzde çıraklar eğitimlerine 17-18 yaşlarında başlamakta ve kıvrımlar yalnızca bir anakronizm olarak korunmaktadır. ⓘ

Yetişkin kadınlar da kalçalarında bir 'kıvrım' bulundursa da bu, daha önce yürürken elle tutulan ya da bir shigoki obi ile gevşek bir şekilde bağlanan çoğu kadın kimonosunun arka uzunluğundan arta kalan bir şeydi. 19. yüzyılın sonlarına doğru kimono arka olarak giyilmese de çoğu kadın kimonosunun fazla uzunluğu devam etmiş, kalça kıvrımı resmileştirilmiş ve günümüzün ohashori'sine dönüştürülmüştür. ⓘ

Kimono, tüm giysinin kolayca parçalara ayrılabilmesini, temizlenebilmesini ve yeniden dikilebilmesini sağlayan belirli bir yapım yöntemine sahiptir. Neredeyse her paneldeki dikiş payı yıpranmayacak iki kenara sahip olduğundan, kimono dikildiğinde kumaş cıvatasının dokuma kenarları korunur, bu da büyük ve genellikle düzensiz dikiş paylarına yol açar; Batı kıyafetlerinin aksine, dikiş payları kesilmez, bu da bir kimononun kumaş dikişlerde yıpranmadan farklı ölçülere göre yeniden dikilmesine izin verir. Bu aynı zamanda, Avrupa'daki yan yana veya uçtan uca çarşaf geleneği gibi, kolları ters çevirerek (omuz dikişindeki aşınmış manşet kenarını gizleyerek) veya arka panelleri (yüksek gerilimli orta dikiş ile düşük gerilimli yanları değiştirerek) giysinin ömrünü uzatmak için de kullanılmıştır. ⓘ

Tarihsel olarak, kimonolar yıkanmak üzere tamamen parçalara ayrılırdı - arai-hari olarak bilinen bir işlem. Temizlendikten sonra kumaş elle yeniden dikilirdi; bu işlem önceki yüzyıllarda gerekli olsa da, nispeten pahalı olduğu için günümüz Japonya'sında nadirdir. ⓘ

Bununla birlikte, el dikişi masrafına rağmen, ipek kimono ve tüm resmi kimonolar dahil olmak üzere bazı modern kimonolar hala tamamen el dikişi ile dikilmektedir; makinede dikilen kimonolar bile, özellikle yaka, etek ucu ve varsa astarın bitirilmesi için bir dereceye kadar el dikişi gerektirir. Elde dikilen kimonolar genellikle kabaca 3 milimetre (0,12 inç) ila 4 milimetre (0,16 inç) uzunluğunda tek bir koşu dikişiyle dikilir, dikişler yaka bölgesinde sağlamlık için kısalır. Kimono dikişleri tamamen düz bir şekilde preslenmek yerine, her dikişin üzerine kabaca 2 milimetrelik (0,079 inç) bir 'dudak' (kise olarak bilinir) basılacak şekilde preslenir. Elde dikilen kimonolar sıkıca dikilmediğinden, tamamen düz preslendiğinde dikişler görünür hale geldiğinden, bu işlem dikişleri gizler. ⓘ

=

Şartlar === ⓘ

Kimono parçalarının diyagramı ⓘ

Bir kimononun farklı kısımlarını ifade etmek için bir dizi farklı terim kullanılır. Astarlı kimonolar awase kimono olarak bilinirken, astarsız kimonolar hitoe kimono olarak bilinir; sadece kol manşetinde, kolun arkasında, dōura'nın alt göğüs kısmında ve hakkake'nin tamamında astar bulunan kısmen astarlı kimonolar dō-bitoe (lit. 'göğüs-tek katmanlı') kimono olarak bilinir. Bazı tamamen astarlı kimonolarda ayrı bir alt ve üst astar bulunmaz ve bunun yerine okumi, maemigoro ve ushiromigoro üzerinde düz panellerle astarlanır. ⓘ

Bu terimler bir kimononun parçalarını ifade eder:

Dōura (胴裏): Bir kimononun üst astarı. ⓘ
Hakkake (八掛): Bir kimononun alt astarı. ⓘ
Eri (衿): Yaka. ⓘ
Fuki (袘): Kenar muhafızı. ⓘ
Furi (振り, lit. 'sarkan'): Kolun kol deliğinin altında asılı kalan kısmı. ⓘ
Maemigoro (前身頃, lit. 'ön beden'): Bir kimononun ön panelleri, okumi hariç. Paneller "sağ maemigoro" ve "sol maemigoro" olarak ikiye ayrılır. ⓘ
Miyatsukuchi (身八つ口): Bir kadın kimonosunun kolunun altındaki açıklık. ⓘ
Okumi (衽): Üst üste binen ön panel. ⓘ
Sode (袖): Kolun tamamı. ⓘ
Sodeguchi (袖口): Kolun bilek açıklığı. ⓘ
Sodetsuke (袖付): Kimono kol deliği. ⓘ
Susomawashi (裾回し): Alt astar. ⓘ
Tamoto (袂): Bir kimononun kol kesesi. ⓘ
Tomoeri (共衿, lit. 'yaka üstü'): Uraeri üzerine dikilen yaka örtüsü. ⓘ
Uraeri (裏襟, lit. 'boyun bandı astarı'): İç yaka. ⓘ
Ushiromigoro (後身頃, lit. 'arka gövde'): Arka paneller. Arka paneller "sağ ushiromigoro" ve "sol ushiromigoro "dan oluşur.

ⓘ

=

Kimono yapısının evrimi === ⓘ

Bir kosode (solda) ile günümüz kimonosu (sağda) arasındaki karşılaştırma. ⓘ

Kosode giyme şekilleri. Sol üstte: kemerli ve sarılı bir cübbe olarak; sağ üstte: koshimaki tarzında kemerli ve omuzlardan açık; sol altta: uchikake tarzında kemersiz bir dış cübbe kosode olarak; sağ altta: katsugi tarzında başın üzerinde. ⓘ

Kimononun temel şekli yüzyıllar boyunca değişmemiş olsa da, oranlar tarihsel olarak Japon tarihinin farklı dönemlerinde değişiklik göstermiştir. Heian döneminin sonlarından itibaren, iç çamaşırı olarak giyilen astarsız bir elbise olan hitoe, hem erkekler hem de kadınlar için kosode (lit. 'küçük kol') olarak bilinen baskın dış giyim giysisi haline gelmiştir. Saraya uygun kıyafetler önceki dönemlere benzemeye devam etti. ⓘ

Kamakura döneminin başlarında, kosode hem erkekler hem de kadınlar için ayak bileğine kadar uzanan bir giysiydi ve giysinin gövdesine dikilmiş küçük, yuvarlak kolları vardı. Obi, belin biraz aşağısında, genellikle düz bir yay şeklinde bağlanan nispeten ince bir kemerdi ve hoso-obi olarak bilinirdi. Bu dönemde, omuzların etrafına, başın üzerine veya omuzlardan sıyrılan ve obi tarafından yerinde tutulan en dış giysi olarak bol dökümlü bir kosode giyme modası, uchikake-ru (lit. 'üzerine örtmek') fiilinden türeyen, kosode'nin üstüne kuşaksız olarak giyilen, yoğun bir şekilde süslenmiş bir üst-kimono olan uchikake'nin yükselişine yol açtı ve üst sınıflar için resmi kıyafet olarak popüler hale geldi. ⓘ

Sonraki yüzyıllarda kosode çoğunlukla küçük, dar ve yuvarlak kollu yapısını korumuş, kadınların kollarının uzunluğu zaman içinde giderek artmış ve sonunda çoğunlukla omuzların altında giysinin gövdesinden ayrılmıştır. Hem erkek hem de kadın kosodalarındaki yaka nispeten uzun ve geniş oranlarını korumuş ve okumi ön paneli etek ucuna doğru uzun, sığ açısını korumuştur. Edo döneminde kosode, kabaca modern kimono oranlarını geliştirmiş olsa da, dönemin ortalarından sonlarına kadar çeşitlilik devam etmiştir. Erkeklerin kolları, kadınların kimono gövdesinden çoğunlukla ayrılmış çok derin kol stilinin aksine, uzunluklarının çoğunda kimono gövdesine dikilmeye devam etti ve altta birkaç inçten fazla ayrılmadı. Erkeklerin kolları da kadınların kimono kollarından daha az derindi, böylece kalçaların etrafındaki dar obi altında bağlanmıyorlardı, oysa bir kadının kimonosunda, kolun uzun, bağlanmamış alt kısmı daha geniş obi üzerinde araya girmeden sarkabiliyordu. Hem erkekler hem de kadınlar için kollar, vücut panellerine kabaca eşit genişlikte olacak şekilde orantılı olarak büyüdü ve hem erkek hem de kadın kimonolarının yakası daha kısa ve dar hale geldi. ⓘ

Günümüzde, hem erkek hem de kadın kimonosu bazı tarihi özelliklerini korumaktadır - örneğin, kadın kimonosu belirli dönemler boyunca zemin boyunca uzanır ve giyen kişi dışarı çıktığında, fazla uzunluk ohashori olarak bilinen bir kalça kıvrımında obi'nin altına sıkıştırılır ve bağlanırdı. Ohasori artık ince uzunluk ayarlamaları için kullanılıyor ve 7-10 inç (18-25 cm) fazla uzunluğu alıyor. Obinin altında sırt boyunca elle dikilmiş bir kıvrım kaba ayarlamalar için kullanılır ve dikişlerin kumaş gerilim altında yırtılmadan önce yırtılması için kasıtlı olarak zayıf yapılır. Erkek kimonoları ise uzunlamasına kesilir ve kalçalardan dar bir kemerle bağlanır, üst katlama yapılmaz. ⓘ

Resmi kadın kimonoları da önceki dönemlerin daha geniş yakasını korur (yarım genişlik yerine tam tanmono genişliğinden yapılır), ancak giymeden önce her zaman uzunlamasına ikiye katlanır - hiro-eri olarak bilinen bir stil (normal genişlikte bir yaka olan bachi-eri'nin aksine 'geniş yaka'). ⓘ

Kadın kimonoları sahnede, tarihi dramalarda, geyşa ve maiko gibi bazı durumlarda hala arkaya doğru çekilerek giyilmektedir. Bu durumlarda, giyilen kimono normal bir kadın kimonosundan farklı bir şekilde inşa edilir: yaka boynun daha gerisine yerleştirilir, kollar vücuda eşit olmayan bir şekilde dikilir (önden arkaya doğru) ve vücut uzatılır. Bu tarz kimonolar susohiki veya hikizuri olarak adlandırılır. Kimononun uzunluğu, yaka stili ve kol yapısı bu tür kimonolar için farklılık gösterse de, diğer tüm kadın kimono türlerinde yapı genellikle aynıdır; yaka enseye doğru hafifçe geri çekilir, kollar sadece omuzdan eşit bir şekilde tutturulur (kol uzunluğunun tamamı değil) ve kimononun omuzdan etek ucuna kadar olan uzunluğu, ohashori'nin oluşturulmasına izin vermek için ideal olarak onu giyen kadının tüm boyudur. ⓘ

=

Kol uzunluğu === ⓘ

Kol uzunluğu (uzatıldığında koldan yere doğru inen) kimonolarda değişiklik gösterir. ⓘ

Tip	Kol uzunluğu	Kullanım
+ Kol uzunlukları ⓘ
Erkek kolları		Erkek kolları gençliğin görsel işaretleri değildir. Kimononun gövdesine boydan boya ya da neredeyse boydan boya bağlanırlar; en altta birkaç santimetre uzunluğunda küçük bir kısım gövdeye bağlanmadan bırakılabilirse de, bu kısım dikilerek kapatılır. Erkek kimono kollarının yapısı, kadınlar tarafından giyilen daha geniş obi'yi barındırmak zorunda olmadıkları gerçeğini yansıtır.
Tomesode, sıradan kadın kolları	49 cm (19 inç) veya kalça uzunluğu	Normal kadın boyu; bu İkinci Dünya Savaşı öncesinde daha uzundu, ancak karne nedeniyle kısaltıldı. Bu uzunluk neredeyse her zaman yukata için kullanılır ve tanım gereği her tür tomesode kimono için kullanılır.
Furisode	Furisode (振袖, lit. 'sallanan kol') kimonolar genç, tipik olarak evlenmemiş kadınlar tarafından giyilir. Günümüzde furisode terimi tanım olarak kızlar ve genç kadınlar tarafından giyilen son derece resmi uzun kollu kimonoları ifade etmektedir; ancak bazen furisode uzunluğunda kolları olan yukata gibi resmi olmayan kimonolar da görülmektedir. Geçmişte çoğunlukla tüm genç kadınlar, kimonolarının resmiyetine bakılmaksızın bir gençlik göstergesi olarak uzun kollu kimono giyerlerdi ve evlendiklerinde kadınlar kollarını keser ya da kısaltır veya kolları açıp aynı ama daha kısa bir çift ile değiştirirlerdi. Furisode tarihsel olarak tüm çocuklar tarafından giyilirdi, desen veya kesimde cinsiyet ayrımı yapılmazdı, ancak günümüzde furisode giyenler yalnızca genç kızlardır.
Ko-furisode (nisyakusode olarak da bilinir) ("kısa")	76-86 cm (30-34 inç)	Kuro-furisode ve iro-furisode olarak ikiye ayrılan bu giysiler, resmi, kısa kollu kurotomesode ve irotomesode'un paralel versiyonlarıdır, ancak daha uzun kolludur. Komon tarzı desenli bir ko-furisode gündelik kıyafet olarak kabul edilir. Ko-furisode aynı zamanda hakama ile de giyilir. Modern çağda, ko-furisode nadirdir, ancak bazen mezuniyetlerde giyilir. Çoğu ko-furisode vintage kimonodur, çünkü günümüzde furisode elbisenin daha gündelik bir formunu satın almayı gerektirecek kadar sık giyilmemektedir.
Tyu-furisode veya chu-furisode ("orta boy")	86-115 cm (34-45 inç) veya omuzdan baldıra; genellikle yaklaşık 100 cm (39 inç)	Tyu-furisode çoğu resmi durum için uygundur; tyu-furisode'nin kol uzunluğu, büyüyen insanlar ve ō-furisode'nin neredeyse ortadan kalkması nedeniyle uzamaktadır ve ō-furisode olarak kabul edilebilir. Tyu-furisode, seijin shiki (Yaş Alma Günü) veya düğünlerde ya gelinin kendisi ya da evlenmemiş genç bir kadın akrabası tarafından giyilir.
Ō-furisode veya hon-furisode	114-115 cm (45-45 inç), en fazla 125 cm (49 inç) veya omuzdan ayak bileğine kadar	Genellikle sadece gelinler, dansçılar ve şarkıcılar tarafından giyilir. ō-furisode'un etekleri dolguludur, böylece iz bırakabilir.

== Maliyet == ⓘ

Modern bir ikinci el kimono dükkanı ⓘ

Hem erkek hem de kadın yepyeni kimonoları, ikinci el giysilerin nispeten ucuz doğasından, 50.000 ABD dolarına kadar mal olan üst düzey zanaatkar parçalarına (aksesuarların maliyetine izin verilmez) kadar değişebilir. ⓘ

Bazı el yapımı yepyeni kimonoların yüksek maliyeti, en yetenekli zanaatkârların sadece birkaç kişi tarafından bilinen ve ustalaşılan özel, pahalı ve zaman alıcı teknikleri uyguladığı geleneksel kimono yapım endüstrisini yansıtmaktadır. Elle katlanmış bashofu kumaşlar ve elle bağlanmış kanoko shibori nokta işi boyama gibi bu tekniklerin tamamlanması bir yıldan fazla sürebilir. Kimono zanaatkârları, yaptıkları işlerin tanınması için Yaşayan Ulusal Hazineler haline getirilebilir ve ürettikleri parçalar kültürel açıdan önemli kabul edilir. ⓘ

El yapımı olmayan kimonolar bile yeni satın alındıklarında nispeten yüksek bir masraf oluşturacaktır, çünkü tek bir kıyafet için bile doğru resmiyet ve görünüme sahip bir dizi aksesuar satın alınmalıdır. Yepyeni kimonoların hepsi zanaatkârların elinden çıkmaz ve çoğunlukla gündelik ya da yarı resmi kimonolar olmak üzere seri üretim kimonolar da mevcuttur ve seri üretim parçalar çoğunlukla bir gofukuya (kimono dükkânı) aracılığıyla satın alınanlardan daha ucuzdur. ⓘ

Zanaatkar yapımı kimonolar piyasadaki en başarılı tekstil sanatı eserlerinden bazıları olsa da, pek çok parça yalnızca zanaatı takdir etmek için satın alınmaz. Düğünler, cenazeler gibi belirli etkinliklerde kimono giymeye yönelik yazılı olmayan sosyal yükümlülükler, tüketicilerin genellikle kişisel tercih, moda anlayışı veya kimono sevgisi dışındaki nedenlerle zanaatkâr parçalarını satın almalarına yol açmaktadır:

[Üçüncü kuşak yūzen boyacısı Jotaro Saito, kimono hakkında hiçbir şey bilmeyen insanların, bir düğün için gerçek bir el yapımı kimonoya çok para harcadığı ve bu kimononun bir kez giyilip bir daha kullanılmadığı garip bir çağda olduğumuzu düşünüyor. ⓘ

Çoğu yepyeni kimononun yüksek maliyeti, kısmen sektördeki fiyatlandırma tekniklerini yansıtmaktadır. Yepyeni kimonoların çoğu gofukuya üzerinden satın alınmaktadır; burada kimonolar yalnızca kumaş rulosu olarak satılmakta ve fiyatı genellikle mağazanın takdirine bırakılmaktadır. Dükkan, müşterinin ölçülerine göre dikilmesi için kumaşın maliyetinden ayrı bir ücret talep eder ve kumaşın yıkanması veya hava koşullarına dayanıklı hale getirilmesi için ücretler ayrı bir maliyet olarak eklenebilir. Eğer müşteri kimono giymeyi bilmiyorsa, giydirmek için bir hizmet kiralayabilir; bu nedenle yeni bir kimononun nihai maliyeti, kimononun kendisi tamamlanıp giyilene kadar belirsiz kalır. ⓘ

Gofukuya aynı zamanda vicdansız ve baskıcı olarak görülen satış uygulamalarıyla da kötü şöhretli olarak kabul edilmektedir:

Birçok [Japon kimono tüketicisi] kakoikomi olarak bilinen bir taktikten korkmaktadır: personel tarafından çevrelenmek ve esasen pahalı bir kimono satın almak için baskı yapmak [...] Mağazalar ayrıca ürünlerinin kökenleri ve onları kimin yaptığı hakkında yalan söylemekle de ünlüdür [...] [Kimono giydirme (kitsuke) öğretmenim] [gofukuya'ya] girmeden önce bana dikkatli talimatlar verdi: 'hiçbir şeye dokunma. Bugün bir kimono satın almasanız bile, ne kadar küçük olursa olsun bir şeyler satın almak zorundasınız. ⓘ

Buna karşılık, hobiciler tarafından satın alınan kimonoların daha ucuz olması, bu tür satış uygulamaları veya satın alma zorunluluğu olmayan ikinci el mağazalardan satın alınması muhtemeldir. Hobi meraklıları daha ucuz sentetik kimonoları ('yıkanabilir' olarak pazarlanan) yepyeni olarak da satın alabilirler. Bazı meraklılar da kendi kimonolarını yaparlar; bunun nedeni doğru boyutta kimono bulmakta zorlanmak ya da sadece kişisel tercih ve moda olabilir. ⓘ

İkinci el ürünler oldukça uygun fiyatlı olarak görülmektedir; Japonya'daki ikinci el mağazalarında maliyetler 100 Yen (yaklaşık 0,90 ABD Doları) kadar düşük olabilir ve Kyoto'nun Nishijin bölgesi gibi ülkenin bazı tarihi kimono üretim bölgeleri ikinci el kimono pazarlarıyla ünlüdür. Kimonoların modası geçmez, bu da vintage veya antika parçaları bile durumuna göre giyilebilir hale getirir. ⓘ

Bununla birlikte, ikinci el kadın obilerinin bile biraz pahalı olması muhtemeldir; kullanılmış, bakımlı ve yüksek kaliteli ikinci el bir obi, genellikle karmaşık bir şekilde dokundukları veya nakış, altın işi ve el boyaması ile süslendikleri için 300 ABD Dolarından fazla olabilir. Erkek obileri ise daha dar, kısa ve çok az süslemeli ya da hiç süslemesiz oldukları için çok daha ucuza satılmaktadır, ancak üst düzey erkek obileri yine de üst düzey bir kadın obisi kadar yüksek bir fiyata satılabilmektedir. ⓘ

== Kimono türleri ==

=

Resmiyet === ⓘ

Bir kimono üzerine boyanmış bir hinata kamon. ⓘ

Bir haori'nin orta arka dikişinde boyanmış bir 'gölge' (kage) kamon ⓘ

Kimono, son derece resmi olandan çok gündelik olana kadar çeşitlilik gösterir. Resmiyet çoğunlukla desen yerleşimi, dekorasyon tarzı, kumaş seçimi ve rengi ile kimono ile birlikte giyilen aksesuarlar ve obi tarafından belirlenir. ⓘ

Farklı kimono türlerinin resmiyet seviyeleri nispeten modern bir buluş olup, 1868'de Edo dönemi kıyafet yasalarının kaldırılmasını takiben Meiji'nin sonları ile savaş sonrası Japonya arasında geliştirilmiştir. Bu yasalar, uygulandıkları katılık gibi sürekli değişmiş ve sonradan görme tüccar sınıfının kendi konumlarının üzerinde giyinmelerini ve parasal olarak fakir ama statü olarak zengin samuray sınıfından daha iyi giyinmiş görünmelerini engellemek için tasarlanmıştır. Renkler sınırlandırılmıştır; örneğin çivit boyalı giysilere tüm sınıflar için izin verilmiş ve genellikle elle boyanmış pamuklu, keten veya kenevir kasuri kumaşlarda görülmüştür, ancak kırmızılar ve morlar gibi diğer boyalar belirli bir sınıfın altındakilere yasaklanmıştır. Bazen bazı sınıflar için desenler kemerin altıyla, kolların altıyla (furisode için) ya da etek ucuyla (suso-moyo) sınırlandırılırdı; bazen de tamamen yasaklanır ve underkimononun yakasına ya da etek ucunun iç kısmına aktarılırdı, burada sadece en silik bakış aralıklı olarak görülebilirdi. Bu tür ince gösteriş, iki olarak bilinen bir estetik haline geldi ve kıyafet yasalarını geride bıraktı. Bununla birlikte, günümüzün resmiyet kuralları hala en üst samuray sınıfları tarafından tipik olarak kullanılan giyim ayrımlarını yansıtmaktadır. ⓘ

Erkek kimonosunun bazı yönleri hala iki'nin bu uç noktasını takip etmektedir. Haori'nin (ceket) astarında ve ev dışında dış katman olarak giyilmeyen ve bu nedenle sadece boyunda ve kolların içinde görünen erkek juban'ında (kimono altı) parlak, ayrıntılı süslemeler kullanılır. Kadın jubanları bir zamanlar parlak ve cesur desenliydi (ve genellikle dış katman olarak kullanılamayacak kadar hasar görmüş kimonolardı, yeniden kullanıldı), ancak şimdi tipik olarak sessiz pastel tonlar. Erkek giysilerinin dış kısmı, maviler ve siyahların ağırlıkta olduğu kıyafet yasaları kaldırıldıktan sonra bile ince desenlere ve renklere yönelmiştir, ancak tasarımcılar daha sonra kahverengileri, yeşilleri, morları ve diğer renkleri giderek daha cesur desenlerde kullanmaya başlamıştır. ⓘ

Resmi geleneksel kıyafetleriyle evlenen çift ⓘ

Habutai gibi parlak ipek kumaşlar daha resmidir; bir tür krep olan chirimen daha az resmidir ve şantuklu bir ipek olan tsumugi daha da az resmidir. Bazı kumaşlar sadece yılın belirli zamanlarında giyilir; örneğin ro, sadece yüksek yaz aylarında (Temmuz ve Ağustos) giyilen leno dokuma çizgili düz dokuma bir kumaştır, ancak tüm kimono türleri ve diğer giysiler için kullanılır. Astarlı ve hatta kapitone kimonolar soğuk havalarda giyilir. Krep ve rinzū gibi bazı kumaşlar bazı kimono çeşitlerinde hiç görülmez ve shusu (ağır saten) ipek gibi bazı kumaşlar modern kimono veya obi'de neredeyse hiç görülmez, önceki dönemlerde günümüze kıyasla daha popülerdi. ⓘ

Resmiyet ayrıca mon veya kamon (arma) sayısı ve türüyle de belirlenir. Beş arma (itsutsu mon) en resmi, üç arma (mitsu mon) orta resmiyette ve bir arma (hitotsu mon) en az resmi olup çay seremonisi gibi durumlarda kullanılır. Monlu kimonolara (ve hakama gibi diğer giysilere) montsuki ("mon taşıyan") denir. Armanın türü de resmiyet katar. Tasarımın ana hatlarının çizildiği ve içinin beyazla doldurulduğu "tam güneş" (hinata) arması en resmi türdür. "Orta gölge" (nakakage) arma orta resmiyettedir ve sadece armanın ana hatları beyaz renkte görünür. "Gölge" (kage) arma en az resmi olanıdır ve armanın ana hatları nispeten siliktir. Gölge armalar kimono üzerine işlenebilir ve nui mon adı verilen tam işlemeli armalar da görülür. ⓘ

Resmiyet, aksesuarların türü ve rengiyle de belirlenebilir. Kadınlar için bu, obijime dokuması ve obiage tarzı olabilir. Erkekler için, bir haori (geleneksel ceket) eklemek bir kıyafeti daha resmi hale getirir ve hem haori hem de hakama (geleneksel pantolon) eklemek daha da resmidir. Bu giysilerin malzemesi, rengi ve deseni de resmiyete göre değişir. Daha uzun haori de daha resmidir. ⓘ

Kol uzunluğu furisode (genç kadın ve kız elbisesi) için resmiyetle birlikte artar ancak genç kadınlar sadece furisode giymekle sınırlı değildir ve bunu gerektiren resmi durumlar dışında irotomesode ve kısa kollu komon gibi diğer tüm kadın kimono türlerini giyebilirler. Yaşlılar genellikle daha ince desenler, gençler ise daha parlak ve cesur desenler giyerler. ⓘ

=

Genel kimono türleri === ⓘ

=== Yukata ===

Sırasıyla örümcek krizantemleri ve yusufçuklarla süslenmiş yukata giyen bir kadın ve genç bir çocuk ⓘ

Yukata (浴衣) gündelik pamuklu yazlık kimonodur. Yukatalar başlangıçta çok basit indigo ve beyaz pamuklu kimonolardı, ev içinde ya da yerel olarak kısa bir yürüyüş için giyilen bir bornozdan biraz daha fazlasıydı; yukatalar ayrıca hanlardaki konuklar tarafından da giyilirdi ve yukatanın tasarımı kişinin kaldığı hanı gösterirdi. Yaklaşık 1980'lerin ortalarından itibaren, yaz festivallerinde giyilebilecek daha gündelik bir kimono talebine yanıt olarak daha geniş bir renk ve desen yelpazesinde üretilmeye başlanmış ve o zamandan bu yana bornoz olarak önceki statülerinden daha resmi hale gelmişlerdir; yüksek kaliteli, daha az renkli yukatalar bazen komonun yerini almaktadır. ⓘ

Günümüzde birçok yukata parlak renklere sahiptir ve üzerinde farklı mevsimlere ait büyük motifler bulunur. Hanhaba obi (yarım genişlikte obi) veya heko obi (yumuşak, kuşak benzeri bir obi) ile giyilir ve genellikle renkli saç aksesuarları ile süslenirler. Yukata her zaman astarsızdır ve gündelik bir nagoya obi ile üst düzey, daha bastırılmış bir yukata giymek ve genellikle altına bir juban giymek mümkündür. ⓘ

Yukata geleneksel olarak tek kat olarak veya hadajuban, küçük kollu veya kolsuz ve yakasız bir alt kimono, teknik olarak isteğe bağlı kabul edilen bir tür kimono iç çamaşırı üzerine giyilir; yukata ayrıca bir tişört ve şortun üzerine de giyilebilir. Bu durum yukatayı, altına yakada ikinci bir yaka katmanı gösteren bir nagajuban (kısaca juban olarak da anılır) giyilen daha resmi bir komon kimonodan ayırır. Bununla birlikte, bazı modern yukatalar, gayri resmi yemek yeme gibi durumlar için keten, pamuk veya ro yakalı yakalı pamuklu juban ile giyilir. ⓘ

=== Komon ===

Küçük, tekrar eden çiçek desenli bir komon ⓘ

Komon (小紋, lit. 'küçük desen', ancak desenler aslında büyük olabilir) resmi olmayan kimonolardır. Savaş öncesi Japonya'da günlük giyimde en sık kullanılan türdür, ancak bazı komonların diğerlerinden biraz daha resmi olduğu düşünülmektedir. Çoğunlukla kamonları (armaları) yoktur ve kolları oldukça kısadır. Tekrar eden desenlerle yapılırlar, ancak tekrar uzunluğu oldukça uzun olabilir. Tasarımlar herhangi bir yöntemle yapılabilir; dokuma desenler, baskılar, alternatif yönlerde şablonlanmış desenler, serbest boyama (yūzen) veya batik desenler (shibori). Geleneksel olarak kumaşın yönü bitişik panellerde değiştirilirdi (omuz dikişinin olmaması nedeniyle gerekli), bu nedenle desenler genellikle tersine çevrilebilirdi. Desen her panelde aynı şekildeyse, komon daha resmidir ve tsukesage düzeyindeki resmiyete yaklaşır. ⓘ

Dokuma geometrik desenlerin (çizgiler gibi) mevsimi yoktur, ancak diğerlerinde genel olarak mevsimi temsil eden görüntüler bulunur. Geometrik olmayan dokuma desenleri (kasuri) de yaygındır. Küçük, yoğun desenler sıklıkla kullanılır; bu pratiktir çünkü ince ölçekli desenler lekeleri gizler. ⓘ

Komonlar tsumugi (şantuklu ipek), pamuk, keten, rami ve kenevir gibi gayri resmi malzemelerle yapılır. Günümüzde sentetik karışımlar ve sentetikler de kullanılmaktadır; rayon (jinken) ve polyester yaygındır. ⓘ

Artık kimono tipik olarak gayri resmi kıyafet olarak giyilmediğinden, komonlar daha geniş bir kullanım alanına sahip olmalarına rağmen resmi kimonolar kadar sık giyilmezler. Edo komonları en resmi komon türüdür; bir ila üç armaya sahip olabilirler, uzaktan düz bir renk gibi görünen küçük, ince bir desene sahiptirler ve bu nedenle daha resmi iromuji'ye benzerler. ⓘ

=== Edo komonu ===

Bu edo komon deseni kumaş üzerine şablonla boyanmıştır. ⓘ

Edo komon (江戸小紋), genellikle renkli bir zemin üzerine beyaz renkle yapılan, son derece küçük tekrar eden bir desenle karakterize edilen bir komon türüdür. Edo komon boyama tekniğinin bazen Heian döneminin sonlarında (yaklaşık 12. yüzyılın ortaları), kozakura adı verilen ve beyaz noktalardan oluşan bir zemin üzerinde küçük stilize kiraz çiçeklerini gösteren bir motifle ortaya çıktığı söylenir. Edo döneminde (1603-1867), samuray sınıfları bunları kamishimo resmi kıyafetleri için kullanmış ve belirli desenler belirli ailelerle ilişkilendirilmiştir. Edo döneminin sonlarına doğru, 1800'lerin başlarında halk da bunları giymeye başlamıştır. Edo komon, iromuji ile benzer bir resmiyete sahiptir ve bir kamonlu edo komon, düşük resmi ziyaret kıyafeti olarak giyilebilir; bu nedenle, normal komondan farklı olarak her zaman ipekten yapılırlar. ⓘ

=== Iromuji ===

Iromuji ⓘ

Iromuji (色無地, lit. 'düz renk'), çoğunlukla çay törenlerinde giyilen tek renkli, süslemesiz kimonolardır. Tek renkli olmalarına rağmen, iromuji dokuma bir tasarıma sahip olabilir; sonbahara uygun iromuji genellikle rinzu damask ipeğinden yapılır. İromuji tipik olarak çay seremonisi için giyilir, çünkü tek renkli görünümün seremoninin kendisi için göze batmadığı düşünülür. Son derece ince desenlere sahip bazı edo komonlar da uzaktan bakıldığında görsel olarak iromuji'ye benzediğinden çay seremonisi için uygun kabul edilir. İromuji bazen bir kamona sahip olabilir, ancak muhtemelen bundan daha fazla değildir ve her zaman ipekten yapılır. Eğer giyilme amacı çay seremonisi ise, obiage gibi Shibori aksesuarları asla iromuji ile birlikte giyilmez; bunun yerine aksesuar olarak düz ve dokusuz ipekler tercih edilir. ⓘ

=== Tsukesage ===

Tsukesage ⓘ

Tsukesage (付け下げ) düşük rütbeli resmi kıyafetlerdir ve hōmongi'nin bir adım altındadır, ancak ikisi bazen benzer veya ayırt edilemez görünür. Tsukesage üzerindeki motifler hōmongi motiflerine benzer şekilde -sağ arka omuz ve sağ arka kol, sol ön omuz ve sol ön kol ve etek ucu boyunca, solda sağdan daha yüksek olacak şekilde- yerleştirilir ancak hōmongi'den farklı olarak tipik olarak her bir kimono panelinin dikişleri üzerinden geçmez, ancak bazıları kafa karıştırıcı bir şekilde geçer. Daha eski örneklerde, motifler bunun yerine etek ucu boyunca simetrik olarak yerleştirilebilir ve etek desenleri orta-arka dikişe yansıtılır. ⓘ

Tsukesage ve hōmongi arasındaki benzerlikler genellikle karışıklığa yol açar, bazı tsukesage hōmongi'den ayırt edilemez; genellikle tsukesage hōmongi'den sadece kullanılan motiflerin boyutuna göre ayırt edilebilir, daha küçük, daha az akışkan motifler genellikle tsukesage olarak kabul edilir ve daha büyük, daha akışkan motifler hōmongi olarak kabul edilir. ⓘ

Tsukesage bir ila üç kamona sahip olabilir ve partilerde giyilebilir, ancak törenlerde veya son derece resmi etkinliklerde giyilemez. ⓘ

=== Hōmongi ===

Hōmongi ⓘ

Hōmongi (訪問着, lit. 'ziyaret kıyafeti'), tsukesage ile aynı desen yerleşimine sahip, ancak desenleri genellikle dikişler boyunca eşleşen resmi kimonolardır. Her zaman ipekten yapılırlar ve tsukesage'den daha resmi kabul edilirler. ⓘ

Hōmongi önce kabaca dikilir ve giysi tekrar boyanmak üzere parçalara ayrılmadan önce desen kumaş üzerine çizilir. Hōmongi'nin yakın akrabası olan tsukesage'nin desenleri dikilmeden önce cıvata üzerinde boyanır. Bu üretim yöntemi genellikle ikisini birbirinden ayırabilir, çünkü bir hōmongi üzerindeki motifler, bir tsukesage'nin genellikle yapmayacağı şekilde dikişlerin üzerinden akıcı bir şekilde geçebilir. Bununla birlikte, ikisi zaman zaman neredeyse ayırt edilemez olabilir. ⓘ

Hōmongi hem evli hem de evli olmayan kadınlar tarafından giyilebilir; genellikle gelinin arkadaşları düğünlerde (akrabalar hariç) ve resepsiyonlarda hōmongi giyerler. Resmi partilerde de giyilebilirler. ⓘ

==

Irotomesode ve iro-montsuki ==== ⓘ

1920'lere tarihlenen ve aynalı etek kalıbını gösteren bir irotomode (sayfanın üst kısmındaki düğün resmiyle aynı giysi) ⓘ

Irotomesode (色留袖, lit. 'renkli kısa kollu') etek ucu boyunca bir desene ve renkli bir arka plana sahip olan kimonolar, siyah bir arka plan üzerinde kabaca aynı desen yerleşimine sahip olan kurotomesode'den biraz daha düşük dereceli resmiyete sahiptir. İrotomesode, resmi etkinliklerde giyilse de, bir kurotomesode giyen kişinin durum için aşırı giyinmiş gibi görünmesine neden olacağında seçilebilir. İrotomesode için desen yerleşimi kabaca kurotomesode ile aynıdır, ancak fuki ve okumi boyunca görülen desenler hafifçe arka eteğin içine kayabilir. Beş kamonlu irotomesode herhangi bir kurotomesode ile aynı formaliteye sahiptir. Irotomesode rinzū gibi figürlü ipekten yapılmış olabilir. ⓘ

Erkekler için resmi kıyafetler hakama gerektirdiğinden, erkekler genellikle etek ucunda ayrıntılı desenleri olan resmi kimono türlerini giymezler, çünkü bunlar gizlenecektir. Erkekler iro-montsuki (lit. 'renkli mon-dekorlu') giyerler, bunlar (kol kesimi dışında) belden yukarısı irotomesode ile aynı görünür ve bu nedenle hakama altına giyildiğinde desen açısından ayırt edilemez. ⓘ

==

Kurotomesode ve kuro-montsuki ==== ⓘ

Üç armalı ve daha uzun kollu İkinci Dünya Savaşı öncesi bir kurotomesode. ⓘ

Kurotomesode (黒留袖, lit. 'siyah kısa kollu') kimono, düğünler ve düğün partileri gibi resmi etkinliklerde giyilen, siyah arka plana ve etek ucu boyunca bir tasarıma sahip resmi kimonolardır. Tasarım sadece etek ucu boyunca mevcuttur; bu tasarım vücudun ne kadar yukarısına ulaşırsa, giyen kişinin o kadar genç olduğu düşünülür, ancak çok genç bir kadın için bunun yerine bir irotomesode seçilebilir, kurotomesode biraz daha olgun olarak kabul edilir. Tasarım ya simetrik olarak kimononun fuki ve okumi kısımlarına yerleştirilir ya da asimetrik olarak etek ucunun tamamına yerleştirilir, tasarım sol tarafta sağa göre daha büyük ve daha yüksekte yer alır. Vintage kimonoların ilk desen yerleşimine sahip olma olasılığı ikincisine göre daha yüksektir, ancak bu kesin bir kural değildir. ⓘ

Kurotomesode her zaman ipekten yapılır ve bazen hafif dolgulu bir etek ucuna sahip bir hiyoku - sahte bir astar tabakası - eklenmiş olabilir. Bir kurotomesode genellikle 3 ila 5 armaya sahiptir; herhangi bir sayıda armaya sahip bir kurotomesode, beşten az armaya sahip bir irotomesode'dan daha üstündür. Kurotomesode, resmi bir kıyafet olsa da, kimononun kendisini süsleyen renk desenlerine rağmen siyah yas rengi olduğu için kraliyet sarayında giyilmesine izin verilmez; kraliyet sarayı dışında kurotomesode için bu ayrım mevcut değildir. Kurotomesode hiçbir zaman rinzū gibi gösterişli ipeklerden yapılmaz, bunun yerine çok az dokuya sahip mat bir kumaş olması muhtemeldir. ⓘ

Erkekler kuro-montsuki ("siyah mon-dekore") giyer, bu giysi (kol kesimi dışında) belden yukarısı tamamen aynı görünür ve bu nedenle erkeklerin resmi kıyafetleri için gerekli olan hakamanın altına giyildiğinde desen olarak ayırt edilemez. ⓘ

=

Özel durumlara özgü tipler === ⓘ

=== Mofuku === Mofuku (喪服) yas tutmaya uygun bir kimono ve kimono aksesuarları kategorisidir. Mofuku kimono, obi ve hem erkekler hem de kadınlar için aksesuarlar sade, düz siyah görünümleriyle karakterize edilir. Mofuku kimono, beyaz iç çamaşırları ve beyaz tabi ile giyilen beş kamonlu düz siyah ipektir. Erkekler aynı türden bir kimono giyer, hafif bir obi ve siyah-beyaz veya siyah-gri çizgili bir hakama, siyah veya beyaz zōri ile giyilir. ⓘ

Kadınlar için tamamen siyah bir yas kıyafeti - düz siyah bir obi, siyah obijime ve siyah obiage - genellikle merhuma en yakın olanlar için ayrılmıştır. Daha uzaktakiler ise arma sayısı azaltılmış düz siyah kimono yerine koyu ve bastırılmış renklerde kimono giyerler. Kimononun daha sık giyildiği dönemlerde, ölen kişiye en yakın olanlar ölümden sonraki birkaç hafta içinde yavaş yavaş renkli kimono giymeye başlar, obijime ise renk değiştiren son şey olurdu. ⓘ

=== Uchikake ===

Khalili Kimono Koleksiyonu'ndan turnaları tasvir eden bir uchikake (resmi üst-kimono) ⓘ

Uchikake (打ち掛け) sadece gelinlik olarak veya sahnede giyilen son derece resmi kimonolardır. 'Uchikake' ismi Japonca uchikake-ru, "üzerine örtmek" fiilinden gelmektedir ve yaklaşık olarak 16. yüzyılda dönemin yönetici sınıfları arasında kimononun (o zamanlar kosode olarak adlandırılırdı, lit. "küçük kol") diğer giysilerin omuzları üzerine örtülmeden giyilmesi modasından kaynaklanmıştır; uchikake, 20. yüzyılda bir süre gelin kıyafeti olarak benimsenmeden önce samuray kadınlar tarafından giyilen bir üst-kimono haline gelmiştir. ⓘ

Uchikake günümüzde de aynı şekilde giyilmektedir, ancak 16. yüzyıldaki benzerlerinin aksine, tipik olarak ağır bir şekilde dekore edilmiş, son derece resmi ve genellikle ağır yastıklı yapıları nedeniyle normal bir kimono olarak ikiye katlanamazlar. Uchikake, bir tür palto olarak yerde iz bırakacak şekilde tasarlanmıştır. Gelin uchikake'leri tipik olarak kırmızı veya beyazdır ve genellikle uğurlu motiflerle yoğun bir şekilde süslenir. Bir obi ile giyilmek üzere tasarlanmadıkları için, tasarımlar sırtın tamamını kaplar. ⓘ

=== Şiromuku ===

Tsunokakushi (düğün başlığı) ile bir shiromuku ⓘ

Shiromuku (白無垢, lit. 'white pure-innocence') geleneksel Japon Şinto düğün törenlerinde gelinler tarafından giyilen bembeyaz düğün kimonosudur. Bir uchikake ile karşılaştırılabilen ve bazen beyaz uchikake olarak tanımlanan shiromuku, düğün töreninin bir bölümünde giyilir ve evliliğe gelen gelinin saflığını sembolize eder. Gelin törenden sonra iyi şansı simgelemek üzere kırmızı bir uchikake giyebilir. ⓘ

Shiromuku, gelin katsura (gelin peruğu), uyumlu kanzashi (genellikle sahte kaplumbağa kabuğu) ve kimononun içine sokulmuş bir sensu yelpaze gibi eşleşen veya koordine eden aksesuarlarla birlikte bir gelin takımının parçasını oluşturacaktır. Geleneksel gelin kıyafetlerinin pahalı olması nedeniyle, çok az kişinin yepyeni şiromuku satın alması muhtemeldir; özel günler için kimono kiralamak alışılmadık bir durum değildir ve Şinto tapınaklarının geleneksel düğünler için şiromuku bulundurduğu ve kiraladığı bilinmektedir. Halihazırda şiromukuya sahip olanların bunları yakın aile üyelerinden miras almış olmaları muhtemeldir. ⓘ

=== Susohiki/Hikizuri ===

Bir geyşanın resmi susohiki kimonosu, kimononun uzun eteğinde kurotomesode tipi bir desen sergiliyor ⓘ

Susohiki (lit. "iz bırakan etek") (hikizuri olarak da bilinir) kimono, geyşa, maiko, kabuki oyuncuları ve geleneksel Japon dansı yapan kişiler tarafından giyilen son derece uzun kimonolardır. Bir susohiki 230 cm'ye (91 inç) kadar uzunlukta olabilir ve genellikle omuzdan etek ucuna 200 cm'den (79 inç) kısa olmaz; bunun nedeni kimononun yerde iz bırakmasını sağlamaktır. ⓘ

Susohikiler, aşırı uzunluklarının yanı sıra, giyilme şekilleri nedeniyle de normal kimonolardan farklı dikilirler. Bir susohikinin yakası, kimononun ön kısmının yukarı kalkmasına neden olmadan çok daha aşağıya çekilebilmesi için enseye doğru daha geride ve daha derinde dikilir. Kollar, yaka aşağı çekildiğinde koltuk altının görünmemesi için arkada öndekinden daha kısa olacak şekilde vücuda eşit olmayan bir şekilde yerleştirilir. ⓘ

Susohiki giyildiğinde de farklı bağlanır - normal kimono görünür bir ohashori ile bağlanırken ve yan dikişler düz tutulurken, susohiki kalçaları vurgulamak ve kimononun yerde güzelce iz bırakmasını sağlamak için biraz çapraz olarak yukarı çekilir. Arkada önden daha büyük olan küçük bir ohashori bağlanır, ancak vücuda bir momi (lit. "kırmızı ipek") sargıyla sarılır ve daha sonra obi tarafından kapatılarak ohashori görünmez hale getirilir. ⓘ

== İlgili giysi ve aksesuarlar == ⓘ

Kimono Japonya'nın ulusal kıyafeti olmasına rağmen, hiçbir zaman Japonya'da giyilen tek kıyafet olmamıştır; Batı kıyafetlerinin Japonya'ya girişinden önce bile, Ainu halkının attusu ve Ryukyuan halkının ryusou'su gibi birçok farklı kıyafet tarzı giyilmiştir. Kimonoya benzese de, bu giysiler ayrı kültürel miraslarıyla ayırt edilebilir ve işçi sınıfı tarafından giyilen giysiler gibi kimononun basit 'varyasyonları' olarak kabul edilmez. ⓘ

Bugün hala giyilen bazı ilgili giysiler, önceki zaman dilimlerinin çağdaş giysileriydi ve sadece belirli kişiler tarafından belirli durumlarda giyilen resmi ve/veya törensel bir sıfatla varlıklarını sürdürmüşlerdir. ⓘ

Kimono ile birlikte giyilebilecek bir dizi aksesuar vardır ve bunlar duruma ve kullanıma göre değişir. Bazıları törenseldir veya yalnızca özel günlerde giyilirken, diğerleri kimono giymenin bir parçasıdır ve daha pratik bir anlamda kullanılır. ⓘ

Hem geyşa hem de maiko günlük kıyafetlerde bulunmayan yaygın aksesuarların çeşitlerini takarlar. Bunun bir uzantısı olarak, birçok geleneksel Japon dansı uygulayıcısı geyşa ve maikolara benzer kimono ve aksesuarlar giymektedir. ⓘ

Belirli geleneksel bayramlar ve günler için bazı özel kimono aksesuarları giyilir. Örneğin, pokkuri olarak da bilinen okobo, parlak renkli furisode ile birlikte shichi-go-san için kızlar tarafından giyilir. Okobo ayrıca genç kadınlar tarafından seijin no hi'de (Reşit Olma Günü) giyilir. ⓘ

== Katmanlama == ⓘ

2. Dünya Savaşı öncesinde kimono genellikle kat kat giyilirdi ve iç çamaşırlarının üzerine giyilen standart kat sayısı üçtü. Alttaki katmanlı kimono dōnuki olarak bilinirdi ve genellikle kumaşları için parçalara ayrılmış eski veya giyilemez kimonoların bir araya getirilmesinden oluşurdu. Özel olarak tasarlanmış eşleşen resmi katmanlı kimono setleri o-tsui olarak bilinir ve genellikle beyaz (en içteki), kırmızı (orta katman) ve siyah (en dıştaki) gibi farklı arka plan renklerinde sunulan aynı tasarımı içerirdi. Shitagi olarak bilinen en iç katmanlar tipik olarak sadece boya gibi en sade dekoratif tekniklere sahipken, birbirini takip eden dış katmanlar nakış ve altın iplik gibi tekniklere sahip olur ve uwagi olarak bilinen en dış katman en kapsamlı süslemeyi sergilerdi. Bu eşleşen takımlar, genellikle bir düğün için gelin kıyafetinin bir parçası olarak birlikte tasarlanır ve oluşturulurdu. Günümüze ulaşan sağlam o-tsui kimono takımlarını, özellikle de iyi durumda olanlarını bulmak zordur; en içteki kimono tipik olarak hasarlı ve kötü durumdadır. ⓘ

Modern Japonya'da kimono giyerken tipik olarak en az bir katman tenin yanına giyilir. Geleneksel olarak bu, iç çamaşırı olarak kabul edilen boru kollu, önü sargılı bir giysi olan hadagi veya hadajuban olurdu, ancak günümüzde bunun yerine bazen normal iç çamaşırı giyilmektedir ve geleneksel bir hadajuban kesinlikle gerekli görülmemektedir. Bir hadajuban tipik olarak pamuk, kenevir, keten veya bazı sentetik lifler gibi ipekten daha yıkanabilir bir şeyden yapılır. ⓘ

Yukata dışındaki tüm kimono biçimleri için (komon olarak giyilen yüksek kaliteli yukata hariç), genellikle juban olarak bilinen ve adlandırılan bir nagajuban (lit. 'uzun juban'), herhangi bir iç çamaşırının üstüne giyilir. Juban, daha hafif, daha ince bir kumaştan yapılmış bir kimonoyu andırır, nadiren ön tarafında bir okumi paneli olmadan inşa edilir ve genellikle yakasının üzerine dikilmiş han'eri olarak bilinen bir yaka örtüsüne sahiptir. Kimononun altına giyildiğinde yakadan görünen han'eri, gerektiğinde değiştirilmek ve yıkanmak üzere tasarlanmıştır. ⓘ

Günümüz Japonya'sında, katmanlı kimonolar genellikle sadece sahnede, klasik danslarda veya kabuki'de görülür. Bu görünümü elde etmek için tamamen ayrı bir kimono yerine hiyoku (比翼, "ikinci kanat") adı verilen sahte bir ikinci katman eklenebilir; hiyoku bir kimononun astarının alt yarısını andırır ve kimonoya sırt boyunca yatay olarak dikilir. Bir hiyoku, kendisine iliştirilmiş sahte bir yakaya sahip olabilir veya kimonoya ayrı olarak dikilmiş eşleşen bir sahte yaka, yakada katmanlı bir kimono yanılsaması yaratabilir; bu etkiyi yaratmak için kimononun içine ayrı sahte kol manşetleri de dikilebilir. ⓘ

Hiyoku içeren kimonolar Fuji Musume gibi bazı kabuki performanslarında görülebilir; burada kimono, hiyoku üzerindeki tasarımı ortaya çıkarmak için okumi obinin altından hafifçe geriye doğru çevrilerek giyilir. Hiyoku bazı gelin kimonolarında da görülebilir. ⓘ

== Bakım == ⓘ

Kimono nasıl katlanır ⓘ

Geçmişte bir kimono genellikle yıkamak için tamamen parçalara ayrılır ve daha sonra giymek için yeniden dikilirdi. Bu geleneksel yıkama yöntemine arai hari denir. Yıkama için dikişlerin sökülmesi gerektiğinden, geleneksel kimonoların elde dikilmesi gerekir. Arai hari çok pahalı ve zordur ve kimononun azalan popülaritesinin nedenlerinden biridir. Bu ihtiyacı ortadan kaldıran modern kumaşlar ve temizleme yöntemleri geliştirilmiştir, ancak kimonoların geleneksel olarak yıkanması, özellikle yüksek kaliteli giysiler için hala uygulanmaktadır. ⓘ

Yeni, özel yapım kimonolar genellikle dış kenarlarına uzun, gevşek teyel dikişleri atılmış olarak müşteriye teslim edilir. Bu dikişlere shitsuke ito denir. Bazen depolama için değiştirilirler. Bu dikişler topaklanmayı, katlanmayı ve kırışmayı önlemeye yardımcı olur ve kimononun katmanlarını aynı hizada tutar. ⓘ

Diğer birçok geleneksel Japon giysisi gibi, kimonoyu katlamanın da belirli yolları vardır. Bu yöntemler giysinin korunmasına ve saklandığında kırışmasının önlenmesine yardımcı olur. Kimonolar genellikle tatōshi olarak bilinen asitsiz kağıt zarflara sarılarak saklanır. ⓘ

Kimonoların en azından mevsimsel olarak ve her giyilişlerinden önce ve sonra havalandırılmaları gerekir. Birçok kişi kimonolarını kuru temizleme yaptırmayı tercih eder. Bu son derece pahalı olsa da, genellikle arai hari'den daha ucuzdur. Ancak bazı kumaşlar veya boyalar için bu mümkün olmayabilir. ⓘ

== Japonya dışında == ⓘ

Kimono Japonya dışında da çeşitli durumlarda giyilmektedir. Kimono, Brezilya'nın Paraná eyaletindeki Curitiba kentinde Japon kökenli Brezilyalı kızlar tarafından Şinto törenlerinde giyilebilmektedir. ⓘ

Kimono ayrıca Japon Amerikalılar ve denizaşırı Japon diasporasının diğer üyeleri tarafından da giyilmektedir. Kimonolar Japon olmayan bazı kişiler tarafından Japon hobicileri gibi toplanır ve Kimono de Jack toplantıları gibi etkinliklerde giyilebilir. ⓘ

Kimono'nun yapısı

Kimono'nun bölümleri

Kakeeri (掛衿 - （かけえり）) ya da Tomoeri (共衿 -（ともえり）): Üst yaka
Honeri (本衿 -（ほんえり）) ya da Jieri (地衿 -（じえり）): Alt yaka
Migi no mae-migoro (右の前身頃 -（みぎのまえみごろ）): Ön sağ ana panel
Hidari no mae-migoro (左の前身頃 -（ひだりのまえみごろ）): Ön sol ana panel
Sode (袖 -（そで）): Kol
Tamoto (袂 -（たもと）): Kolun alt parçası
Migi no okumi (左の衽 -（みぎのおくみ）): Ön sol panel
Hidari no okumi (右の衽 - （ひだりのおくみ）): Ön sağ panel
Kensaki (剣先 -（けんさき）): Yaka ile ön panelin birleşme noktası
Mitake (身丈 -（みたけ）): Boy
Yukitake (裄丈 - （ゆきたけ）): Kol boyu
Katahapa (肩幅 -（かたはば）): Omuz boyu
Sodehapa (袖幅 -（そではば）): Omuz-yen boyu
Sodetake (袖丈 -（そでたけ）): Kol eni
Sodeguchi (袖口 -（そでぐち）): Kol yeni
Sodetsuke (袖付 -（そでつけ）): Kol açıklığı

ⓘ

Kol/gövde delikleri

Kadın kimonosu
Erkek kimonosu ⓘ

Kadın kimonosunda bulunan

Miyatsuguchi (身八つ口 -（みやつぐち）): Kol ile gövde arasındaki delik
Furiyatsuguchi (振八つ口 -（ふりやつぐち）): Kolun ayrık alt kısmı

erkek kimonosunda yoktur.

ⓘ

Kamon kullanımı

Itsutsumon: 5 kamonlu kimono
3 kamonlu kimono
1 kamonlu kimono ⓘ

Kimono üzerinde beş, üç ya da tek kamon bulunabilir ya da hiç bulunmayabilir. En resmî olan beş kamonlu kimonodan itibaren kamon sayısı azaldıkça resmîyet azalır. Tek kamon yalnızca sırtın üst kısmında, üç kamon arkada sırtın üst ortası ve kollarda, beş kamon arkada üç ve önde sağlı sollu göğüste yer alır. Beşten fazla kamon kullanılmaz.

ⓘ

Kimono tarzları

Kol tarzları

Kataginu (肩衣 -（かたぎぬ）): Kolsuz kimono. Sadece gövdeyi örten ve kolları olmayan giysi.
Kosode (小袖 -（こそで）): Geniş kollu. Kol yeni sadece elin geçeceği kadar dar olan ve uçları yuvarlatılmış giysi. Kosode'nin kimononun ilk ortaya çıkışına öncülük ettiğine dair tarihî araştırmalar bulunmaktadır.
Hirosode (広袖 -（ひろそで）) ya da Oosode (大袖 -（おおそで）): Geniş kollu. Kare şeklinde geniş kollu ve omuz kısmı ile yen kısmı tamamen aynı genişlikte açıktır.
Hansode (半袖 -（はんそで）): Yarım kollu giysi. ⓘ

Kosode
Hirosode ⓘ

Tsutsusode (筒袖 - （つつそで）): Dar kollu kimono. Genellikle kol dar ve silindir şeklinde olur. Omuz kısmına doğru hafifçe genişleyenlerine Funazokosode de denir. ⓘ

Tsutsusode
Funazokosode ⓘ

Genroku-sode (元禄袖 -（げんろくそで）): 25 ila 30 cm genişliğinde kısa kollu ve kenarları yuvarlatılmış, kadınların kullandığı, Genroku döneminde ortaya çıkan bir kimono çeşidi.
Kakusode (角袖 -（かくそで）): Geniş kare kollu, ama köşeleri yuvarlatılmamış. Kol yeni dardır.
Geniş omuz - dar kol: Muromachi döneminden Edo döneminin başlarına kadar kullanılmış geniş omuzlu ama kollara doğru daralan giysi tarzı. O dönemde buna da kusode denmiştir. ⓘ

Kakusode
Geniş omuzlu ve dar kol yenli kosode ⓘ